26 ven – Partenza da S.tes Maries de la Mer alle 9,30. Pranzo a Homps, cittadina sul Canal du Midì. Dopo andiamo a vedere il porticciolo turistico sul canale. Molto francese come aspetto, ti aspetti di vedere Maigret seduto al tavolo del bistrot, bicchiere di Bordeaux in mano in attesa di eventi. Ripartiamo per Carcassonne. Arrivo alle 16 in AA (N43 12 19,4 – W2 22 26). La vecchia area per camper è stata spostata in una zona più marginale rispetto alla precedente per cui risulta lontano dalla cittadina.

C’è una navetta che fa servizio gratuito fino alla porta d'ingresso al borgo, ma l’ultima corsa termina alle 18 ed è un po’ dura farsela a piedi andata e ritorno di sera. Facciamo un giro sfruttando la navetta, ma il ritorno lo facciamo a piedi perché il bus ha finito il turno. Cena, relax e a letto alle 23. Giornata calda e ventosa dalla mattina alla sera.
P a Carcassonne in AA (N43 12 19,4 – E2 22 26) a pagamento 8€. Giornata molto calda e umida, serata molto ventosa e calda.
progressivo Km 887 (km.232 giorno)

27 sab – Alle 9,30 ritorniamo a visitare Carcassonne, facendo il giro dei remparts e delle strade interne piene di articoli per turisti tutti uguali tra loro. La cittadina è stupenda con le sue mura, gli edifici storici, le case a graticcio, ma per la terza volta (ci siamo già stati due volte in precedenti viaggi) trovo che è troppo votata al turismo, per cui perde molto del suo fascino di antica cittadina fortificata.
Rientro ai camper con la navetta delle 12,30. Pranzo al parcheggio, operazioni di carico e scarico e partenza per il villaggio di Montréal sur l'Aude. Difficoltà di parcheggio. C’è un Festival di Musica Popolare Internazionale con gruppi che vengono da più parti del mondo, dalla Lettonia all’America Latina, dal Costa Rica al Guatemala, un gruppo anche dall’India.

In questo pomeriggio caldo e ventoso nel provare le canzoni della serata i musici coinvolgono gli spettatori in balli folcloristici. Curioso vedere ballare la Cumbia da biondi nordici insieme ad abbronzati costaricani e barbuti indiani dalle vesti colorate coinvolgendo il pubblico di turisti in pantaloni corti e canottiera. Visitiamo la bella e imponente cattedrale romanica.

Con la sua mole sovrasta tutte le case intorno. Partiamo nel tardo pomeriggio inseguiti dal caldo opprimente per arrivare a Mirepoix. Fermiamo il camper nella bella e pulita AA (N43 5 7,2 - E1 52 21,8) gratuita, ricavata negli spazi della vecchia stazione ferroviaria rinata per altre attività sociali. Entriamo nella vicina piazza del le marché couvert con strutture metalliche in puro stile Liberty dominata dall’antica cattedrale romanica di Sainte Maurice del XII sec.

Il piccolo centro storico è ricco di antiche case a graticcio e portici sorretti da colonne e travi di legno antico; molto bello tutto l’insieme attorniato da giardini e panchine dove gustare tranquillamente il sapore di antico. L’ambiente è talmente bello che decidiamo di fermarci a dormire qui. Cena con il tavolo fuori. Intorno alle 22 tuoni, lampi, fulmini e saette seguiti da un grosso acquazzone che rinfresca l’aria giusto per andare a letto con una buona temperatura.
P a Mirepoix in AA gratuita (N43 5 7,2 - E1 52 21,8) serata calda, ma poi il forte e breve acquazzone rinfresca l’aria.
progressivo Km. 941 (km.54 giorno)

28 dom – Dopo le operazioni di pulizia partiamo da Mirepoix. Poi in 25 km arriviamo al castello di Montségur per la visita al rocca catara. Parcheggio gratuito (N42 52 26,5 - E1 49 37,8) all’inizio del sentiero che si inerpica in alto fin sotto le antiche mura. In posizione dominante su uno sperone
roccioso l’edificio è in parte deruto a causa delle vicende storiche relative all’eresia catara. Il sentiero parte dal parcheggio auto e a circa 1/3 di esso ci si imbatte in un casottino per il pagamento del ticket : 4,50 € per continuare la faticosa salita ! Paghiamo e raggiunta la sommità si entra nel castello da una apertura posta ad un’altezza di circa 3 metri da terra. Una scala in legno serve a superare il dislivello, in caso di assedio veniva abbattuta rapidamente per impedirne l’accesso diretto.

All’interno non rimane più nessuna struttura, la forma allungata sulla base rocciosa cosparsa di conci alla rinfusa. A forma di nave sulla prua il barbacane con la torre, sulla poppa altro barbacane difensivo. La vista abbraccia un angolo di 360° fino a vedere molti villaggi in valle. Discendiamo e pranziamo nel parcheggio.
Poi partenza per Puivert. Bella strada in saliscendi tra coltivi e boschi. Arriviamo a Puivert. Per salire al vecchio castello cataro c’è una stradina molto ripida, stretta e con il fondo di grosse buche. Lasciamo il camper in uno slargo della strada principale e saliamo a piedi.
E’ caldo. Ingresso 5 €. Lo scenario all'ingresso è molto suggestivo, con portale e torre, ma la manutenzione e la pulizia non sono al solito livello francese. Comunque all’interno c’è rimasto un vasto prato dove durante l’estate si svolgono tornei cavallereschi per turisti. C’è un bel donjon all’interno del quale una scala a chiocciola porta alla sommità dalla quale si domina tutta la valle.

Le mura esterne in parte derute erano comunque non molto alte perché non preposte ad assedio, questa rocca fungeva da corte gentile ospitando poeti e cavalieri, dame e damigelle con l’intento di appagare le nobili serate con dizioni poetiche, canti e balli. Al tempo dell’inquisizione contro il catarismo l’assedio durò solo tre giorni. I pochi ambienti interni rimasti e visitabili sono arredati assai miseramente con brutte copie di mobili d’epoca in compensato e alcune vesti di armigeri vecchie e polverose.

In basso nella valle c’è un piccolo piano di volo per alianti, ma la curiosità sta nel fatto che al posto dell’aereo trainante c’è un lungo cavo posto al termine della pista, che avvolgendosi rapidamente ad un tamburo rotante tira l’aliante tanto velocemente che questo prende quota velocemente fino all’altezza giusta oltre la quale il cavo si sgancia e il velivolo rimane in balia delle correnti ascensionali libero e solo. Cavo e gancio cadono a terra appesi ad un piccolo paracadute pronto per ripetere la stessa operazione con un altro velivolo. Riprendiamo strada fino a Rennes les Château. Parcheggio per camper segnalato, senza acqua ne scarico, alla base del paese distante un chilometro (N42 55 32,3 - E2 15 50,1).

In salita arriviamo a piedi nel borgo per una visita prima di cena. Nella parte alta si svolge una gara di petanc (bocce) su terreno accidentato, ma così è in Francia, qualsiasi superficie è buona. La chiesa, piccola, ad una sola navata, molto decorata a colori vivaci con disegni e simboli esoterici assai suggestivi.
All’ingresso un' acquasantiera è posta sopra il capo di un diavolaccio nero con occhi spiritati. Bella e misteriosa la Torre di Magdala , poco distante, nella luce serale. Breve passeggiata nel minuscolo paese fino alla piazza della Mairie dove sono le prove di un gruppo musicale molto bravo, per la serata danzante. Ridiscendiamo ai camper per la cena. Tavolo fuori nella serata fresca e gradevole.
P a Rennes les Château in parcheggio gratuito. Nella nottata breve pioggerella che rinfresca ulteriormente l’aria. ( N42 55 32,3 - E2 15 50,1).
progressivo km. 1070 (giorno Km.129)

29 lun- Di primo mattino visita al villaggio di Rennes. La chiesa, la Villa Bethania dell'abate Sounier, il giardino interno e infine di nuovo il piccolo borgo. Di giorno quel leggero clima tra il mistico, l'imponderabile e il deciso senso del Maligno, svanisce come la neve al sole e anche il fascino legato alle tante storie dell'abate Sounier e della sua cittadina perdono molto di interesse. Il senso di malinconia ci pervade sopratutto quando vediamo il sepolcro di questo abate misterioso coperto da erbacce e abbandonato all'incuria del tempo. Verso le 12 ci spostiamo a Puilaurens. Altro castello cataro dominante il villaggio di Lapradelle.

Roccaforte molto antica, si parla del 985, appartenente all'Abbazia di St. Michel de Cuxa. Durante la crociata contro l'eresia catara (sec. XIII) vi furono ospitati molti perfetti (aderenti a questa dottrina) sfuggiti ai vari roghi che nel frattempo "illuminavano" questa regione.
In posizione strategica alla base dei Pirenei, a difesa dei possedimenti della corona francese di Luigi IX (San Luigi) dalle incursioni aragonesi venne però conquistato varie volte, distrutto e ricostruito fino ad essere abbandonato definitivamente durante la Rivoluzione Francese. Adesso si staglia come un maniero fantasma in parte deruto ma in posizione di nido d'aquila abbarbicato alla roccia bianca calcarea che domina il villaggio con la sua imponenza.

C'è un comodo parcheggio (N42 48 13,6 - E2 17 44,3) dal quale parte un sentiero che si inerpica sulla montagna fino sotto le sue mura. All'interno è rimasto ben poco se non un grande spazio erboso con tracce di vari locali di cui rimangono solo alcuni muri perimetrali. La vista abbraccia un vasto panorama sulla campagna sottostante. Nelle notti di luna piena, racconta una leggenda, il fantasma di una giovane fanciulla, nipote di Filippo il Bello si dice, compare avvolta da un velo di nebbia sulle mura perimetrali del castello.
Da quota 700 metri ridiscendiamo a piedi al parcheggio a quota 350 e riprendiamo strada per arrivare a Duilhac su Peyrepertuse sistemandoci nella bella AA del paese. Ci sono alcuni camper e noi ci uniamo a loro. Cena, quattro chiacchiere e poi a nanna.
P a Duilhac s/r Peyrepertuse, in AA gratuita (N42 51 42,2 - E2 33 55,5). Bel tempo tutto il giorno, ma fresco sui 24°.
Progressivo km 1117 (47 km giorno)

30 mar - Ore 9, partenza con il camper per visitare il castello di Peyrepertuse, posto in alto a dominare il paese. Strada asfaltata e ripida salita. Il parcheggio riservato ai camper è a 1300 metri
prima del dell'ingresso al castello (N42 51 58,5 - 2 33 8,4): 1300 metri da fare a piedi ed in salita! le auto invece arrivano fin sotto le mura!.

Con un po' di intraprendenza otteniamo un passaggio in autostop fino alla biglietteria.Fatto il biglietto abbiamo ancora da percorrere un bel po' di sentiero nel bosco prima di arrivare al fortilizio. Una bella sfacchinata che ci fa espellere tutte le tossine con l'abbondante sudata. Il castello però non delude. Fondato a quota 800 metri è formato da due zone fortificate separate tra loro, ma edificate sullo stesso costone a poche decine di metri l'una dall'altra.

Siamo sui rilievi calcarei dell'Hautes Corbieres e sotto di noi il piccolo ma fascinoso villaggio di Duilhac. La roccaforte nel 1020 è sotto il marchesato di Spagna e vi rimane fino al XII sec, ma si sottometterà poi al regno di Francia nel 1250 a seguito della crociata, organizzata dal re francese contro gli albigesi (catari) qui rifugiatisi . Infatti i soldati della corona francese espugnarono il maniero e lo tennero per ben quattro secoli durante i quali la frontiera tra Francia e Aragona passava proprio di qua.

Con il Trattato dei Pirenei del 1659 il confine viene spostato dove più o meno si trova ora e quindi l'importanza strategica del maniero diminuisce fino alla Rivoluzione Francese, dopodiché cade in disuso e solo verso gli anni 50 del secolo scorso si comincia a ripararlo ed utilizzarlo come risorsa turistica. Dalle sue mura lo sguardo arriva fino al mare. Alle 11,30 in punto inizia lo spettacolo di falconeria. Molto interessante e piacevole, peccato che la spiegazione delle evoluzioni dei rapaci sia solo in francese.

Alla fine della visita cominciamo a discendere verso il parcheggio, ma adesso non c'è nessuno per un passaggio e allora tutta a piedi, in discesa stavolta. Sono ormai le 14. Spostiamo i camper poco più a valle dove l'ombra di un grosso e isolato albero ci da la frescura per pranzare in comodità. Pennichella dopo pranzo discretamente ventilata. Alle 17 finalmente, con qualche brontolio, mettiamo in moto per arrivare dopo solo 9 km, al castello di Queribus (N42 50 20,4 - E2 37 16,3) nel comune di Cucugnan. Altro sito bellissimo che faceva parte della rete dei castelli catari di questa zona. Descritto anche dal Alphonse Daudet in una novella intitolata "lettere dal mio mulino" è arroccato sul solito roccione calcareo a 730 di altezza.

In origine (intorno ai primi anni del 1000) anche questo edificio fortificato apparteneva alla casata Aragonese.
Gli albigesi (catari) qui avevano trovato rifugio sotto la protezione di Pierre de Cucugnan, il quale resistette all'assedio, finche il Re Luigi IX a capo della crociata non lo espugnò mandando al rogo tutti quanti per mano del suo ferocissimo luogotenente Simon de Monfort.
La posizione dominante del castello era molto importante perché, come Peyrepertuse, in posizione strategica contro il potere spagnolo, almeno fino al Trattato dei Pirenei del 1659 menzionato sopra, quando i confini tra le due nazioni cambiarono. La salita al castello a piedi è molto agevole, per cui alle 19 quando ridiscendiamo ai camper non siamo nemmeno troppo stanchi. Ritorniamo a Duilhac nella stessa AA di ieri sera. Stavolta ceniamo con il tavolo fuori nella serata fresca. Temperatura serale sui 25°. Sereno e ventilato.
P a Duilhac in AA N42 51 42,2 - E2 33 55,5
progressivo 1138 (21 km giorno)

31 mer - Dopo le solite operazioni di scarico e carico, alle 9,30 partiamo per il castello di Arques (N42 57 6 - E2 21 58,2) sulla D613 da Rennes-les-Chateau verso est. Bell'edificio di forma cubica, all'angolo di ogni vertice un torrione cilindrico sale fino al tetto.

Da lontano sembra un edificio fortificato di notevoli dimensioni con i suoi tre piani di altezza e i quattro torrioni che svettano verso il cielo, da vicino la valutazione delle sue dimensioni è più reale e ci si accorge che in fondo non è poi così grande come appariva da lontano. La pianta si articola con una unica sala al piano terra dalla quale nascono i quattro torrioni. In quello di destra, rispetto all'entrata, c'è la scala a chiocciola che porta al piano primo costituito da una sala centrale con volta a crociera, e una camera per ogni torrione.

La scala sale ancora al secondo piano. Sala centrale con soffitto a travi in legno e con camere in ogni torrione. Anche al terzo piano si ritrova la stessa scansione delle sale. L'ambiente esterno che si abbraccia con lo sguardo dalle finestre è molto suggestivo perché l'edificio non è arroccato sul solito sperone roccioso, ma sorge su un ampio prato in dolce pendenza ed il borgo di Arques è li vicino poco più in basso sul bordo del torrente Realses
. Nel 1217 il solito Simon de Montfort brucia castello, borgo e suoi abitanti, regalando poi l'edificio al suo luogotenente Pierre de Voisins, che a sua volta ne prende possesso bruciando viva sulla piazza del villaggio una donna sessantenne accusata di stregoneria.

L'aspetto attuale del castello è dovuto alla sua ricostruzione nel XIII sec. da parte del figlio di Pierre de Voisins. Viene terminato nelle forme attuali nel 1316 ed assume la funzione di residenza di campagna così' come appare ora. Pranzo lungo la strada. Arriviamo a Termes, castello cataro (parcheggio fuori del paese per evidenti difficoltà di spazi N43 0 4,1 - E2 33 56,3). Sorge su un colle boscoso e sotto c'è il borgo, ma rimangono solo ruderi assai difficili da decifrare se non con i numerosi pannelli esplicativi lungo il percorso di visita. E' in fase di profondo restauro. In compenso la strada per salire questa volta è molto agevole in leggera salita.

Come al solito fu conquistato da Simon de Montfort nel 1210. Dopo una resistenza durata quattro mesi il castello cedette per mancanza d'acqua e dissenteria, ma i
residenti riuscirono a fuggire tra i boschi. Raimondo di Termes fu preso prigioniero e i suoi beni donati dal Montfort ad un crociato che si era distinto nell'assedio.
Anche questo castello faceva parte della rete difensiva dei confini contro gli spagnoli, ma nel 1652, prima del Trattato dei Pirenei, venne demolito e così dimenticato dal tempo fino al 1989 quando se ne riprese il restauro conservativo come monumento nazionale. Torniamo indietro per 8 km all'incrocio con la D613, e poi fino al borgo di Villerouge-Termenes, (in Occitano Vilaroja de Termenés). Parcheggio tranquillo nello spiazzo antistante una Cave de Vin (N43 0 17,8-E2 37 36,5).

Piccolissimo agglomerato sul fiume Libre, dove l'unica emergenza storica di rilievo è il castello seminascosto tra le case del borgo stesso. I torrioni angolari spuntano dai tetti delle abitazioni. Dentro è allestito un museo con alcune sale arredate. Sin dal XII sec. e fino alla Rivoluzione Francese l'Arcivescovado di Narbonne era proprietario sia del castello che di tutto il borgo. Nel 1227 viene occupato abusivamente da Simon de Monfort e dalla sua guarnigione. Nel 1321 l'ultimo perfetto (cataro) Guilhelm Belibaste qui venne arso vivo nella piazza del paese. Visitiamo il borgo e poi torniamo al camper che sono le 19,30. Il parcheggio è buono anche per passare la notte. Ceniamo con il tavolo fuori sotto due grossi cedri argentati. E' caldo stasera.
P a Villerouge-Termenes, parcheggio per camper gratuito, senza acqua ne scarico N43 0 17,8-E2 37 36,5. Bella serata con stelle cadenti in un cielo blu. In serata la temperatura scende ed è più gradevole.
progressivo 1224 (86 km giorno)

1 ago giovedì - Partenza da Villerouge alle 9,30. Direzione Lagrasse a 14 km. Parcheggio obbligatorio per i visitatori al campo da gioco (N43 5 25 - E2 37 22,3)(oppure zona nord N43 5 34 - E2 37 12,8). All'Ufficio del Turismo prendiamo i depliant per la visita al villaggio, classificato dalla

rivista francese tra "Les plus beaux villages de Francia" è sulla riva sinistra del fiume Orbieu e l'antica abbazia di Sainte Marie Orbieu, preromana del sec X sulla dx. Due comodi ponti pedonali ed uno carrabile collegano il villaggio all'edificio religioso.
Visitiamo questo importante complesso benedettino le cui origini iniziano già dall' VIII sec., almeno come primo fabbricato di cui si parla nei documenti, fondato addirittura da Carlo Magno. L'Abbazia svolse il suo straordinario potere, anche politico, durante le crociate contro i catari, trattando però azioni di intermediazione tra gli occupanti e gli occupati.

Il suo potere era dato dall'enorme sviluppo dei possedimenti che si estendevano, già prima del 1000, sino alla Spagna. Con il tempo perse d'importanza fino ad attraversare un periodo critico intorno al XIV sec. per poi rifiorire intellettualmente. Nel 1662 venne addirittura ampliato il chiostro ed il palazzo episcopale. La Rivoluzione Francese azzerò tutto vendendo i beni della congregazione in due lotti distinti. Ancora oggi è visibile tale netta separazione.

Dopo la visita all'abbazia torniamo nella parte medievale di Lagrasse che conserva una bella Hall (mercato coperto) con la grande copertura sostenuta da una serie di pilastri in legno antico e grandi capriate degne di esperti maestri d'ascia. Nella parte lungo il fiume sono riconoscibili tratti di antiche mura di cinta medievali con la Porte de l'Eau e la Tour de Plaisance sul bastione più alto del villaggio. Alle 13,30 torniamo al camper affamati e soddisfatti della visita.

L'aria è fresca e ventilata è sufficiente a rendere ancora più piacevole il pranzo a base di prodotti locali che abbiamo acquistato all'emporio del paese. Poi con calma partiamo per un'altra famosissima abbazia, quella di Fontfroide. Comodo parcheggio per la visita, ma vietato il pernottamento (N43 5 34,3-E2 37 14,5). Visita guidata obbligatoria, ma solo in francese, aiutati dall'audioguida in italiano. Molto bella, suggestiva e interessante. Il modello architettonico generale è molto simile all'Abbaye de Lagrasse. Prima Benedettina e poi Cistercense, edificata tra il XI e XIII sec in una valle amena ricca di cipressi e pini, con la pietra arenaria dei Corbieres dal caldo color ocra.

Con una dote di terre vastissima che arrivava fino alla Catalogna ed una ricchezza immensa. Durante la crociata contro i catari si affermò come baluardo dell'ortodossia cattolica.
A differenza di quasi tutti i beni della chiesa che con la Rivoluzione vennero confiscati ed incamerati dalla stato, questa grande abbazia rimase sempre frequentata, con alterne vicende fortunose, dai monaci cistercensi che si occuparono di mantenerla in vita restaurandola e facendola arrivare fino ad oggi così com'era. La visita guidata si conclude in un'ora dopodiché torniamo al camper e partiamo per Narbonne dove si trova una bella AA vicino al centro storico (N43 10 47,7-E3 1 15,4). Prima di arrivare alla AA ci fermiamo per fare spesa al supermarket dove troviamo dei prezzi

superiori a quelli delle botteghe di casa nostra, con una scelta di prodotti molto scarsa e di bassa qualità. Dopo le operazioni non semplicissime, per far aprire la sbarra dell'AA ci sistemiamo. Sono le 19,30. Prepariamo cena fuori come fanno tanti altri: barbecue di salsicce arrosto, bistecca di maiale, insalata di lattuga e pomodori ed un buon rosé del Linguedoc. Alle 23,30 tutti a nanna.
P a Narbonne in AA (N43 10 47,7-E3 1 15,4) a pagamento. Tempo bello tutto il giorno, fresco serale per dormire bene.
progressivo km 1280 (56 km giorno)

2 ven - Alle 9 partenza con le bici per la visita alla città di Narbonne. C'è qualche nuvola ma non minaccia pioggia. Due km di pista ciclabile, di cui più della metà lungo il canale La Robine che porta direttamente a pochi passi dalla piazza della cattedrale. Un bel mercato di ambulanti, vivo e rumoroso, ed un mercato coperto ben fornito dove acquistiamo tante cose buone da mangiare. Poi visita all'imponente cattedrale di St. Just. In stile gotico, del 1272, venne iniziata ma non portata a termine per conservare i bastioni che sarebbero stati abbattuti per far posto all'edificio religioso.

Dall'esterno si nota questa interruzione perché la navata principale, da progetto, è rimasta incompiuta e senza il tetto. All'interno il coro, imponente e altissimo, 41 metri, con vetrate colorate. Il chiostro, molto bello, del 1350, in arenaria chiara, posto a lato della basilica, sorge sul luogo dove in epoca carolingia c'era una piccola chiesa.
Sulla stessa area nelle immediate vicinanze sorge anche il Palais des Archeveques che è un'insieme di edifici di varie epoche: il Palais Vieux, del 1100, il Donjon de la Madaleine e il Donjon Gilles Aycelin del 1200, la Tour St. Martial e il Palais Neuf del 1300 e la Residence des Archeveques, residenza dei vescovi con lo scenografico scalone seicentesco. Infine l'Hotel de Ville (municipio) con la facciata ottocentesca.

Facciamo un giro con la bici per il centro storico e nella grande piazza pedonale e poi rientriamo per la stessa ciclabile fino all'AA (c'è anche una navetta gratuita che fa questo servizio verso la città). Pranzo, sosta pomeridiano e quindi si parte alle 15,30 per Narbonne-Plage. Arriviamo in AA dietro le dune prospicienti il mare (N43 8 50-E3 9 15,3). Posizione stupenda a 10 € a notte tutto compreso - ah la Francia !. Ci sistemiamo e poi oltrepassata la duna siamo su uno spiaggione semideserto, poca gente, mare un po' mosso, abbastanza ventilato da far sfrecciare via le Car-a-voile (specie di wind-surf a tre ruote su sabbia compatta).

Gli aquiloni alti nel cielo si gonfiano d'aria e tendono i fili di manovra. Alle 20 rientriamo al camper preparando un piccolo barbecue con le ultime salsicce rimaste. Ceniamo dentro perché la posizione buona dietro la duna è tutta occupata dai camper più fortunati, mentre la nostra, in mezzo al piazzale è battuta dal vento teso serale che disturba un po'. Temperatura serale piuttosto fresca, da felpa. Chiacchierata con le sedie fuori e poi a nanna.
P a Narbonne-Plage in AA a pagamento (N43 8 50-E3 9 15,3) sul mare.
progressivo 1305 (25 km giorno)

3 sab - Siamo nell'AA di Narbonne-Plage, mattinata ventosa, ma tanto sole; poi verso le 10,30 il cielo si fa nero e viene giù uno scroscio d'acqua che dura un'ora, dopodiché di nuovo sole. Il tempo rimane incerto. Giro sulla spiaggia, pranzo, pulizie generali. Nel pomeriggio riceviamo la telefonata dei componente il gruppo definitivo che si trovano a solo 80 km da noi, quindi stasera ci riuniremo tutti e cinque. Breve pennichella poi alle 16,30 partenza per la Jonquera in Spagna dove ci aspetteranno tutti gli altri.

L'Autoroute francese ci prepara il solito gran-bouchon a Montpellier dove c'è la barriera del pedaggio prima di passare in Spagna. Proseguiamo su Autopista spagnola a pagamento uscendo presto perché La Jonquera è a pochi km. Parcheggio ormai collaudato davanti a "El Mirador" dove sono già sistemati gli altri componenti il gruppo e dove a prezzo fisso si mangia e si beve tutto quello che vuoi. Dalle vetrate del ristorante rivolte verso la strada assistiamo ad un incidente stradale in diretta proprio sotto di noi.

Scontro frontale fra due auto. Uno dei due guidatori rimane accasciato immobile sul volante. Non dà segni di vita. Ambulanza, polizia, medico, pompieri, ma il ferito in effetti è ubriaco fradicio e non si regge in piedi non per il colpo, ma per l'alcool. Viene comunque caricato a forza sull'ambulanza e portato via. Tutto tranquillo, non c'è stato nessun ferito, l'impatto è stato a bassa velocità e anche le auto non sono troppo danneggiate. All'uscita dal ristorante siamo belli satolli, mettiamo le sedie fuori per una chiacchierata comune e poi alle 23,30 a nanna.
P a La Jonquera in Spagna, (N42 23 52,8-E2 52 54,8) parcheggio gratuito, un po' rumoroso per il traffico che scorre vicino. Serata fresca.
progressivo km 1421 (km116 giorno)

4 dom - Partenza da La Jonquera. Tutta Autopista (a pagamento) fino a Barcellona, poi Autovia (gratuita) fino a Saragozza, quindi strada normale la N-II fino a Tudela e infine la NA-134 fino a Arguesa al punto sosta stabilito (N 42 10 9 - W 1 35 21) nella zona dello stadio.

Ci informiamo se al santuario di Nostra Segnora de Yugo è possibile pernottare e dopo la conferma facciamo altri 8 km di strada asfaltata nella Bardenas Real per raggiungere il posto. C'è un bel parcheggio panoramico (N 42 12 20,5 - W1 35 9,5) dal quale si domina la sottostante Bardenas-Blanca.

Tutto il sito è ben organizzato con tavoli pic-nic, acqua e mirador panoramici a 360°. Ci sistemiamo e ceniamo al fresco con i tavoli fuori, come fanno altri camperisti. Non siamo soli. Sono le 20 e il sole è ancora alto, per cui apriamo i tendalini per avere un po' d'ombra.
All'imbrunire, sono ormai le 21,30 passate, ci spostiamo per godere al massimo il panorama del tramonto infuocato del sole sulle Bardenas e poco più tardi i paesi in valle segnati da mille luci che fanno da riflesso al cielo stellato. Tramonto da cartolina.

P al santuario isolato di Nostra Segnora de Yugo nella Bardenas Real vicino a Arguesa. (N 42 12 20,5 - W 1 35 9,5). Serata fresca.
progressivo km 2002 (km 581 giorno)

5 lun - Alle 9 volante in mano per spostarci nelle Bardenas vere e proprie. Raggiungiamo il Centro Informazioni (N42 10 46-W1 31 59) e dopo esserci documentati opportunamente con cartine e quant'altro, prendiamo la facile sterrata iniziando un percorso ad anello che raccoglie tutta la Bardenas Real Blanca. E' un sito naturale quasi desertico nel senso che in tutta l'area, di circa 42000 ettari, non vi sono insediamenti umani ne vegetazione consistente.
Il suolo è composto da argille, gessi e arenarie instabili. L'erosione dell'acqua e del vento hanno creato un ambiente simile all'Arizzona in cui canyon e altipiani tabulari, detti cabezos, rendono il paesaggio estremamente affascinante.

La quota oscilla tra i 280 e i 670 metri. La vegetazione scarsissima è concentrata prevalentemente nei rari corsi d'acqua che rimangono secchi per la maggior parte dell'anno. Le Bardenas Reales erano di proprietà esclusiva della corona spagnola, adesso non appartengono all'area di nessun comune, ma sono di proprietà della Comunità di Bardenas Reales, un ente pubblico che nel 2000 è riuscito a farla dichiarare Riserva Integrale della Biosfera. Confinante con la Bardenas Blanca (per la presenza di sali biancastri di gesso che ricoprono gran parte della superficie), c'è la Bardenas Negra cosiddetta dalla presenza di vegetazione, molto interessante anche quest'area dove si trovano alcuni pueblos abitati.

All'interno della Blanca che visitiamo, c'è un aeroporto militare dal quale ogni tanto partono rombanti F18 o altri velivoli, che proprio oggi fanno prove di missili centrando obiettivi a terra distanti da noi, ma comunque ben visibile è la nuvoletta del razzo che esplode a terra.
Pranzo in uno spiazzo ai piedi di una mesa i cui fianchi sono costellati di nidi di grifoni che volteggiano sulle nostre teste in voli planati di straordinaria bellezza. Non c'è un albero sotto il quale prendere un po' d'ombra, la temperatura è alta, ma l'aria è estremamente secca e ventilata per cui mangiando dentro i camper, con tutte le finestre aperte, si prova una bella sensazione di refrigerio. Concluso l'anello di visita ben segnalato (dal quale non è possibile deviare pena sanzioni) prendiamo la direzione verso Soria.

Dopo una ventina di km deviamo dalla nazionale per andare a visitare il Monasterio de Fitero. Qualche difficoltà di transito in paese per le strade strette e problemi di parcheggio (N42 3 20,6-W1 51 21,1) risolti in qualche modo, andiamo a vedere il monastero cistercense, ma è chiuso ed è visitabile solo il chiostro.
Ci spostiamo per vedere la bella facciata romanica della chiesa di Santa Maria de Nienzebas adiacente il monastero stesso. Due campanili quasi gemelli incorniciano la facciata con un bellissimo portale romanico molto strombato con cornici multiple. La chiesa però è chiusa data l'ora tarda. Giriamo intorno ad essa e ci troviamo un una bella piazza pedonale dominata dall'abside multiplo della chiesa in puro stile romanico.

Riprendiamo strada e arriviamo al campeggio di Soria (un po' fuori la città). Sistemiamo i mezzi sul prato erboso all'ombra di alberelli, apriamo i tendalini perché il sole non è ancora tramontato e prepariamo cena con i tavoli fuori. La temperatura man mano cala e diventa quasi fresca. Poi a nanna.
P a Soria in Campeggio (N41 44 47,3-W2 29 4,3)
progressivo km 2179 (km 177 giorno)

6 mar - Notte fresca, quasi freddo. La temperatura di questa mattina è 21°. Freschino. Partenza dal camping con i camper per visitare i due monasteri ed il centro storico di Soria. Mettiamo i mezzi nel park dei bus (tollerati) del Chiostro de S. Juan de Duero sulla riva del fiume Duero (N41 46 6,1-W2 27 15,1). La visita costa 60 cent per vedere la piccola chiesa ed il magnifico chiostro sulla riva del Duero.

Faceva parte della Fondazione degli Ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme. Il chiostro è una perla di bellezza, del sec XII-XIII, rimangono solo gli archi che circondano il quadrato erboso interno, mentre la copertura è andata distrutta. Le colonne sorreggono una serie di archi intrecciati di chiara influenza araba. Ogni lato del quadrato di base ha una successione diversa di archi. Le forme stilizzate di animali, foglie e disegni sono improntate da un fascino esoterico estremamente affascinante.

L'interno della chiesa, a navata unica, presenta due cibori romanici posti simmetricamente ai lati dell'abside, sorretti ciascuno da quattro colonne con bellissimi capitelli scolpiti magistralmente con le storie della liturgia ortodossa. Dopo questa visita spostiamo i camper in un parcheggio (N41 45 59-W2 27 27,7) sulla strada vicino alla cattedrale di San Pedro.

Magnifico esempio di vari stili architettonici, costruita nel XII sec, quindi romanica, presenta all'interno motivi gotici e rinascimentali con volte a rameggio sorrette da pilastri cilindrici. Sull'altare maggiore un imponente retablo dorato cinquecentesco. Il chiostro adiacente, in bello stile romanico,con colonnine binate, di marmo e capitelli scolpiti che sorreggono la galleria perimetrale. Usciamo dirigendoci a piedi alla vicina chiesa di Santo Domingo, anch'essa romanica con un bellissimo portale dalla profonda strombatura, scolpito con numerosi personaggi sia negli archi che nella lunetta centrale. Grande rosone in alto.

La facciata cuspidata, spartita da colonnine che sorreggono archetti ciechi. L'interno è molto semplice a tre navate gotiche e grande retablo all'altare maggiore. Andiamo a vedere poi la imponente facciata del Palacio de los Condes de Gomara, del XVI sec, in stile rinascimentale con grande portale e imponente torre laterale.All'interno un luminoso patio su due piani.
Attualmente è sede del Palazzo di Giustizia.Torniamo di nuovo ai camper spostandoci adesso nel parcheggio lungo la sponda dx del fiume Duero (N41 45 41,7-W2 27 16,7) davanti alla Ermita de San Saturio. Pranzo e poi attraversiamo il ponte pedonale che da accesso al sentiero dell'eremitaggio posto sulla riva opposta. Arroccata alla parete rocciosa la cappella votiva ottagonale sovrasta la grotta dove meditava l'eremita Saturio. Saliamo i numerosi scalini per arrivare all'ingresso della cappella, ma è chiusa, riapre alle 16,30.

Troppo tardi per noi e quindi rinunciamo alla visita interna. Partiamo per El Burgo de Osma. Bellissimo centro magnificamente conservato, in parte circondato da mura e dal Rio Osma.
Bel parcheggio adatto anche alla sosta notturna (N 41 35 12,7 - W 3 4 22,7). In corrispondenza del bel ponte sul rio c'è la porta di ingresso al nucleo abitato. La cattedrale gotica, cominciata nel 1232 dal monaco di Cluny Osma, e intitolata alla Annunciazione di Maria, è imponente rispetto alle case intorno.
Sorge sull'area di un'altra chiesa romanica precedentemente edificata. Occupa gran parte della Piazza San Pedro. L'ingresso, posto sul fianco laterale, è protetto da un profondo nartece con arco a tutto sesto, mentre il portale, arricchito da numerose sculture, è profondamente strombato, con arco a sesto acuto e rosone superiore, separato da una balaustra di epoca seicentesca.

Il grande campanile, possente a pianta quadrata, risente degli influssi di stili diversi che si sono succeduti nel tempo. L'interno si visita con guida, ma solo in spagnolo. Il tesoro, la sacrestia, il grande retablo. Il chiostro romanico lo visitiamo senza l'aiuto della guida gustandoci centimetro per centimetro i trafori in marmo delle grandi finestre separate da possenti contrafforti, ma chiuse da esili colonnine di marmo e nella parte superiore da una decorazione marmorea finemente traforata tipica del periodo gotico.

Vi si trova il sarcofago di Pedro de Osma, del XIII sec. in pietra colorata. La piazza San Pedro è circondata da edifici medievali a graticcio con antichi portici sostenuti da pilastri e travature in legno. Riprendiamo strada per arrivare a Segovia. Il navigatore, pazzo, tenta di farci passare per il centro storico creandoci notevoli difficoltà perché arriviamo ad un imbuto oltre il quale la strada è impossibile da percorrere.

Traffico dietro di noi in tilt. Marcia indietro! Ritorniamo alla periferia e chiedendo informazioni a voce, riusciamo a trovare il parcheggio vicino all'Alcazar (N 40 56 47,5 - W 4 7 26,3). E' un parcheggio sterrato per auto e bus urbani. Sono già le 21 e ci mettiamo a cena ognuno sul proprio camper. Alle 21,30 arriva la pattuglia di polizia in moto e ci annuncia che vicino c'è un campeggio e lì proprio non possiamo stare.
Ordini dal Comando! Finiamo di cenare (con permesso ottenuto) e poi immettiamo le coordinate del camping "El Acueducto" per passare la notte tranquilli. Alle 23,30 siamo a posto pronti per dormire. Giornata fresca sui 22°.
P a Segovia al camping "El Acueducto" , 4 km. fuori città verso sud. (N40 55 52,4-W4 5 32,8).
progressivo km 2402 (km 223 giorno)

7 mer- Alle 9,10 con il bus n.5 che passa vicino al camping raggiungiamo Segovia in 15 minuti. Scendiamo alla cattedrale e da lì inizia la visita alla città. La cattedrale, dedicata all'Assunzione di Maria Vergine e a San Frutos è chiamata anche la "Dama delle Cattedrali" per la sua eleganza. Costruita nei sec. XVI-XVIII, dopo la distruzione di quella precedente a seguito dei moti rivoluzionari dei Comuneros in stile gotico anche se i tempi sono cambiati (siamo nel 1511 sotto Carlo V) e in parte rinascimentale con la altissima torre campanaria di 110 metri. All'interno le volte delle navate sono a rameggio, elegantissime, sostenute da poderosi pilastri a fascio.

Il chiostro del XIV sec, ricorda nelle sue forme architettoniche e decorative, quello di El Burgo de Osma: grandi aperture chiuse da esili colonnine in marmo e delicato fraseggio ornamentale in marmo traforato, in puro stile gotico. Faceva parte dell'antica cattedrale gotica demolita, fu smontato pezzo per pezzo e trasportato presso la nuova. Passeggiata con ricca colazione e quindi arriviamo all'Alcazar.
All'estremo nord della città su uno sperone di roccia a strapiombo sulla valle dove anticamente c'era un fortilizio del XIII sec.

Trasformato nei secoli successivi in edificio neogotico "alla francese" a seguito di un devastante incendio avvenuto nel XIX sec che ne distrusse gran parte. Bellissimo giardino antistante l'edificio, con fiori e grandi alberi che riparano dalla calura estiva. Il paesaggio che si gode da questa altura abbraccia la verde valle dove scorre il fiume Eresma. In basso si vede il bel monastero di El Parral e poco oltre la cappella di Vera Cruz. In lontananza la Meseta castigliana. Siamo su un altopiano a 1000 metri di quota e l'aria è fresca e limpida. Ridiscendiamo lungo la Calle Juan Bravo, strada affollata e pedonale piena di negozi, ammirando la Casa de los Picos con l'originale facciata bugnata a punta di diamante, fino ad arrivare all'acquedotto romano, dove questa bella via termina.

L'acquedotto, costruito nel I sec sotto Traiano, è imponente ed elegante nello stesso tempo. A due ordini di arcate, nel punto più alto è 28 metri. In conci di pietra perfettamente squadrati è alimentato dal fiume Acebeda che dalla Sierra Fuenfria porta l'acqua fino nel punto più elevato della città. Torniamo al camping con il solito bus. Pranzo e partenza per raggiungere Avila. Magnifica strada la N110 che attraversa un paesaggio arido e deserto, tra colline e valli rimanendo sempre in quota sull'altopiano. Arrivo nel parcheggio dei bus, ma anche dei camper (senza acqua ne scarico) ad Avila (N40 39 40-W4 42 17).

Ce ne sono già alcuni. Il luogo è tranquillo, proprio dietro la gendarmeria e molto ampio, perché è anche il parcheggio del Palacio de Congresos. Bell'edificio moderno ma equilibrato e ben inserito nel contesto urbano. E' il tardo pomeriggio, ma il sole è ancora alto, per cui mettiamo giù le bici e andiamo a fare un primo giro alla città. Bisogna pedalare con forza perché le porte di ingresso al centro storico sono in salita.

Tutta la cittadina, circondata da mura perimetrali è sulla collina ed il parcheggio invece in basso. Rientriamo ai camper dopo questo primo assaggio culturale e ci apprestiamo a cenare dentro i camper. Il vento teso disturba un po'.
La temperatura serale è sui 26°.
P a Avila in parcheggio gratuito misto auto, camper e bus. Non c'è acqua ne scarico, ma è illuminato e tranquillo.(N 40 39 40 - W 4 42 17). Temperature: mattino 15/16°-pomeriggio 25/27°-serale 26/27°.
progressivo km.2472 (km 70 giorno)

8 gio - Visita di nuovo alla città di Avila. Prendiamo le bici e alle 9,30 siamo alla Puerta de Alcazar. E' la porta nelle mura cittadine rivolta verso est, vicina alla Catedral del Salvador. Difesa da due grossi torrioni binati all'esterno dei quali c'è il monumento, moderno, a Santa Teresa d'Avila.

E' ancora tutto chiuso, compreso l'Ufficio del Turismo. Ne approfittiamo per un bel caffè. Alle 10

saliamo sul circuito della Murallas de Avila. Costruite intorno all'XI sec. con un camminamento sulle mura urbane che le percorre interamente per tutta la sua lunghezza di 2500 metri. Queste erano rinforzate e protette da 90 torri cilindriche disposte lungo tutto il perimetro. Belle, avvincenti e istruttive con l'audioguida in italiano. Il percorso accessibile è solo sulla metà del perimetro, ma è comunque interessante vedere da una parte la cittadina e dall'altra il paesaggio fino alle lontane montagne.
Siamo sempre sulla quota dei 1200 metri slm. Scendiamo nel centro storico con la bella cattedrale del Salvador, addossata alle mura del lato est con la grossa abside che sporgendo da esse ne costituisce una delle torri di difesa.
L'interno è tipicamente gotico con doppio deambulatorio nell'abside. Il chiostro altrettanto bello restaurato di recente. Alle 12,30 siamo ai camper per il pranzo, poi alle 14 partenza per Salamanca, distante 110 km circa.

Arriviamo al camping "Don Quiote" sul Rio Tormes a est della città. Sono le 14,30, ci prendiamo questo scorcio di giornata in completo relax al camping. Ordiniamo una enorme paella per 10 persone e alle 20,30 andiamo a ritirare la grande teglia per la nostra cena. Tendalini aperti, tavolini fuori sotto gli alberi e cena tutti assieme. Chiacchierate serali fin quasi a mezzanotte, poi a nanna. Giornata fresca e serata tiepida, ottima temperatura che certo rimpiangeremo nei prossimi giorni.
P a Salamanca in camping "Don Quiote" sul fiume (N40 58 30,7 - W 5 36 11,7)
progressivo km.2582 (km.110 giorno)

9 ven - Prendiamo il bus delle 9, per andare a visitare Salamanca. Arrivo in Plaza de Espagna, e poi a piedi per la Calle Toro arriviamo in Plaza Major, creata nella metà del settecento, grande, di forma quadrata, monumentale, circondata su tre lati da bei palazzi in stile omogeneo, il quarto è quasi interamente occupato dall'Ajuntamento.

Da qui arriviamo alla Catedral Nueva e alla Catedral Vieja, che sono adiacenti. Grandissimo l'insieme, imponente, dove intervengono stili architettonici diversi, gotico, rinascimentale e barocco dovuti al prolungarsi dei lavori nel corso dei decenni. Visita interna ed esterna accurata che lascia ben soddisfatti. Proseguiamo verso il Rio Tormes fino al Puente Romano dalle numerose arcate che scavalcano il fiume.

Al ritorno non ci lasciamo sfuggire la Casas de las Concias, bell'edificio quattrocentesco con i muri esterni decorati con 400 concias (conchiglia) di S. Jago che ne ingentiliscono l'aspetto, insieme alle finestre in stile isabelline e grandi inferriate in ferro battuto. All'interno un bel Patio in stile isabellino a due piani con arcate mistilinee di notevole fattura (lavorate in Italia). Davanti a questo palazzo c'è quello de la Universidade Ponticia de Salamanca con il Collegio Gesuita de lo Spirito Santo e le due altissime torri campanarie barocche.

Saliamo su quella aperta al pubblico detta "la Clericia", con i numerosi scalini fino alla sommità dalla quale si abbraccia tutta la città. Bella vista. Rientriamo al camping con i bus delle 14. Pranzo e poi con tutta calma partiamo alla volta di Astorga, che raggiungiamo alle 19,30. Troviamo subito prima della città, l'AA alla Arena de Toros. Ci sono altri camper, anche italiani. Ci sistemiamo con i tavoli fuori, poi quattro chiacchiere per concludere la serata. Il tramonto è intorno alle 22.
P a Astorga in AA gratuita, in parte ombreggiata a un paio di km dalla città (N42 27 5,2-W6 3 57).
progressivo km 2792 (km 210 giorno)

10 sab - Andiamo a visitare Astorga (Asturica Augusta ) inforcando le bici. Cittadina medievale ma di origine romana alle pendici dei Montes de Leon sulla Cordigliera Cantabrica (35 km a ovest di Leon). Visita alla cattedrale in stile gotico-fiammeggiante, trecentesca. La facciata è un misto di stili tra gotico, plateresco e barocco. Archi rampanti, pinnacoli e contrafforti a non finire. L'interno è a tre navate senza transetto con tre absidi poligonali. A lato della cattedrale c'è il chiostro di forme gotiche. Vicino al complesso religioso c'è il Palazzo Episcopale, edificio moderno, del '900, di Gaudì, oggi dedicato al Museo de los Camino, relativo alla storia del percorso dei pellegrini verso Santiago de Compostela. Torniamo ai camper dopo aver girovagato un poco per la cittadina.

Pranzo e poi alle 14 partiamo in direzione di Ponferrada per visitare il Castillo de los Templares. Bel castello a margine della cittadina, restaurato con cura e sapienza. Adesso è chiuso, apre alle 17. Giro per le vie cittadine semideserte dalla calura estiva. Alle 16,30 raggiungiamo Las Medulas, zona protetta di antiche cave romane per l'estrazione dell'oro. I parcheggi sono tutti pieni, bisogna avere pazienza ed aspettare che le auto lascino il luogo di sosta per prenderne possesso. Ci sistemiamo provvisoriamente in quello dei bus. Prendiamo tutte le informazioni all'Ufficio Turistico per visitare a piedi il percorso segnato; scegliamo quello breve perché adesso è veramente caldo. E' un ambiente estremamente suggestivo creato a suo tempo dai romani nella loro attività estrattiva, costituito da colline e alti pinnacoli di ocra rossa e rosa di materiale terroso di resulta che il tempo e la pioggia con la loro azione erosiva hanno creato in questo magico luogo. Iniziamo il sentiero addentrandoci nel bosco verdeggiante godendoci anche la sua frescura ed ammirando questo spettacolo colorato con la terra rosso fuoco in contrasto con il verde del bosco.

Arriviamo a vedere due grosse cave di estrazione del minerale. L'oro veniva separato dal materiale terroso attraverso la potenza dell'acqua. Questa veniva convogliata artificialmente verso le prime aperture e con la sua forza creava le gallerie il cui fango veniva vagliato per recuperare il prezioso minerale. I documenti ci dicono che da queste cave a cielo aperto i romani abbiano estratto più di 5000 kg di oro puro in tutto il periodo di attività.

Adesso è un interessantissimo percorso pedonale tutelato da un Parco Nazionale e dichiarato Patrimonio dell'Umanità nel 1997. Verso le 20, finita la visita, l'area è deserta e noi sistemiamo i camper nel migliore dei modi. Cena in posizione panoramica, con i tavoli fuori alla frescura serale (ma qui il sole tramonta alle 22), come fanno altri camperisti, e poi a tarda sera a letto.
P a Las Medulas in parcheggio auto gratuito. Serata calda, ma poi rinfresca nella tarda serata. (N 42 27 40,9 - W6 46 2,8).
progressivo km.2883 (km 91 giorno)

11 dom - Partenza da Las Medulas alle 9, direzione Guimarães in Portogallo. Facciamo la OU533 per attraversare la Sierra de la Cabrera che separa la Spagna dal Portogallo. Strada bellissima che attraversa paesaggi collinari e montani di estrema bellezza.

Fondo stradale ottimo e ampia la carreggiata. Saliamo a oltre 1100 metri slm con due passi montani. Aria frizzantina e cielo terso. Colazione in area pic-nic attrezzata con tavoli e panche in granito naturale con ampia vista panoramica su alcuni laghi artificiali che producono energia elettrica. Arriviamo al confine e rimettiamo gli orologi perché oltrepassiamo il fuso orario: un'ora indietro rispetto alla Spagna. Arriviamo a Guimarães al parcheggio del Castello di Alfonso I di Braganza (Re del Portogallo nel 1143 per 40 anni) del X sec.

Parcheggio in terra arida, molto polveroso, basta camminare a piedi per sollevare nuvolette di polvere (N41 26 58 - W 8 17 17,8). Bello il castello che domina la città. Cortine merlate in pietra, torri quadrate agli angoli e mastio di forma quadrata alto 27 metri. E' una costruzione possente in posizione dominante rispetto all'intorno. Ingresso gratuito. Davanti al castello un piccolo gioiello romanico, la chiesa di Sao Miguel, del XII sec. Poco più in basso il grande Palazzo dei Duchi di Braganza, edificio gotico caratterizzato da alti camini cilindrici. Oggi palazzo di rappresentanza del Presidente della Repubblica.

Scendiamo a visitare anche il centro cittadino. Nella piazzetta medievale di Largo de Olivera, oltre alle numerose case a graticcio su portici in legno, c'è la chiesa di Nossa Sinhora de Olivera, antica basilica romanica, con facciata cuspidata e portale ogivale scolpito. Rimaneggiata nel periodo gotico insieme alla piccola edicola davanti alla facciata; esile edificio su colonnine di marmo e cuspidi sui quattro lati. Il campanile dalle forme possenti è un rimaneggiamento rinascimentale del sec XVI. Molti giardini abbelliscono ampi spazi all'interno del centro storico, dando un piacevole senso di pulizia e freschezza. Oggi è molto caldo.

Ripartiamo per Braga. Arriviamo al Monastero del Bon Jesus do Monte sulla collina. Difficoltà di parcheggio a causa dei posti riservati solo ai bus, ma soprattutto a causa dell'affollamento domenicale che pressa questo luogo (N41 33 23,4 - W 8 22 39,3), comunque il vigile ci lascia momentaneamente sostare con mugugnio degli autisti di bus che hanno poco spazio per manovrare. Consigliato il parcheggio più in basso servito anche dalla funicolare per arrivare al convento (N 41 33 10,3 - W 8 22 53).

Visitiamo il luogo con un po' di apprensione per i camper. La chiesa è molto grande, ma dal punto di vista architettonico assai recente, ottocentesca. Invece la posizione dominante il paesaggio è molto bella. La scalinate che nasce in basso alla collina e porta alla sommità del colle, davanti alla chiesa, è di spettacolare bellezza. Le rampe si intersecano alternativamente creando un intreccio fantastico. Ad ogni ripiano c'è una zampillante fontana per rinfrescarci dalla calura e gli scalini, dall'alzata agevole, non fanno sentire la fatica della salita.

Però una volta scesi dalla chiesa fino alla base della gradinata, non c'è nessun modo per risalire se non quello di rifare la stessa scalinata in salita. Da tenere di conto quando si parcheggia il mezzo: meglio, quindi, il parcheggio in basso, più comodo, ombreggiato e con meno problemi di posti. Dopo un'ora e mezzo di visita ci spostiamo per la notte a Vila Nova de Gaia, vicino a Porto.
Ci sono circa 60 km, ma è tutta autostrada. Arriviamo al Camping "La Madalena" alle 19,30. Troviamo posto all'ombra filtrata degli eucalipti. Temperatura fresca adesso. Si sente l'influenza dell'Atlantico, siamo proprio sul mare! Una volta sistemati apriamo i tendalini e ceniamo fuori tutti insieme.
P a Vila Nova de Gaia al Camping "Orbitur La Madalena" (N 41 6 27,6 - W 8 39 19,5)
progressivo km.3243 (km 360)

12 lun - Questa notte ha fatto qualche goccia d'acqua che ha macchiato i camper, polverosi, con il tannino delle piante. C'è nebbia sul mare ed è quasi freddo. Prendiamo il bus delle 9 e andiamo a visitare la città di Porto. Cominciamo con il porticciolo lungofiume davanti la Praca Ribeira, proprio sotto il ponte di ferro Dom Luis I.
I battelli turistici si incrociano sul fiume Douro trasportando gente a visitare le famose cantine del vino. Passeggiando per la città arriviamo alla
stazione ferroviaria dove nell'atrio principale i meravigliosi e immensi azulejos fanno bella mostra di se.